AFFECTUS No.631
ブランドを読む #3
2025年のLVMHプライズは、4月にファイナリスト8組が発表され、9月の最終審査でグランプリが決定する運びとなっている。今年の顔ぶれを見渡すなかで、ひときわ気になるブランドがあった。それが「オールイン（All-in）」だ。手がけるのは、ベンジャミン・バロン（Benjamin Barron）とブロール・オーガスト・ヴェストボ（Bror August Vestbø）の二人。私がこのブランドに強く惹かれた理由は、彼らが「ブランド」になるまでのプロセスにあった。
▶︎デザイン偏差値、上げるなら“アートスクール”
「このデザインがなぜ評価されているのか？」その問いに対するヒントをアートスクールが教えてくれる。
そもそもオールインは、はじめからファッションブランドとして始まったわけではない。2015年、バロンが立ち上げたのは、インディペンデントなファッション誌としての「All-in」だった。ヴェストボと出会ったのも、その創刊パーティでのことだ。
では、オールインとはどのようなファッション誌なのか。
最大の特徴は、古着やアップサイクルを用いたエディトリアルにある。既製品の文脈を剥がし、過去に他者が着ていた服に、もう一度まなざしを与える編集感覚。創刊4号では、ロメオ・ジリ（Romeo Gigli）のアーカイブを取りあげたという。その審美眼に、思わず唸らされる。
ジリといえば、1980年代の華美なファッションの只中に、突如現れた異端の存在。ジャンポール・ゴルチエ（Jean Paul Gaultier）、ジャンニ・ヴェルサーチェ（Gianni Versace）、ジャンフランコ・フェレ（Gianfranco Ferré）といった名前が示すように、この時代は装飾性が極まった時代でもあった。そんななか、ジリは派手な色や柄とは無縁の、静謐で詩的な服を発表した。ショーも簡素だった。特別な演出はなく、ただ椅子を並べ、モデルたちが静かに歩くだけ。布を身体に巻きつけるような柔らかなカッティングと、軽やかに揺れるシルエットの服。それは、後に訪れるミニマリズムの先触れともいえる感性だった。
▶︎今、ロメオ・ジリについて語ることの意味
忘れられたモードの先駆者。マルジェラやラングよりも早く、未来を提案した伝説のデザイナーをいま掘り起こす。
そのような歴史的文脈を持つジリの服を、素材としてエディトリアルに取り込む。それは単なるオマージュではなく、「ファションを読む」という行為を、読者に促すアプローチと言えよう。そしてバロンとヴェストボは、雑誌の制作を通して、服を「もっと作りたい」と思うようになる。2019年、オールインは正式にブランドとしての活動を始めた。スタイリングを手がけるのは、「ミュウミュウ（Miu Miu）」の快進撃を支えるキーパーソン、ロッタ・ヴォルコヴァ（Lotta Volkova）だ。
オールインのコレクションは、どこか雑多な印象を受ける。色落ちしたデニムジャケットは襟が後ろに抜け、肩が落ち、はだけたような構造で仕立てられている。しかもそれが、何着も重ね着されたような錯覚を与えるデザインになっている。シックなトーンのポロニットも、前立てが斜めに取り付けられているなど、既成概念を少しずつずらす細工が施されている。
ダークブラウンのパンツの上には、マイクロミニスカート？かと思いきや、それはカットオフされたデニムのウエストバンドに、白い布を折り畳んで縫い付けた擬似的なスカートだった。
既存の服の構造をズラし、組み替える。オールインのふたりは、好きなものは全部取り入れたい、という衝動に素直だ。だからこそ、服たちはまるで玩具箱をひっくり返したような愉しさがある。混沌としているのに、どこか愛らしい。
その「ごちゃ混ぜ」が、前衛的に見えないのはヴィンテージやデッドストック素材を使っているからかもしれない。シルエットは大胆でも、使われている素材はどこかノスタルジック。構造は新しいのに、手触りには時間が滲む。
ポップで、シニカルで、ガーリーで、シック。オールインの服は、いくつものムードを抱え、決してひとつにまとまろうとしない。その混乱が不思議と心地いい。誰かに「良く見られたい」ためではなく、全力で「自分が楽しむ」ための服。
「ファッションって、そういうものでしょ？」
彼女たちの笑い声が聞こえる気がした。ぐちゃぐちゃで最高に楽しい、あの着こなしの向こうから。
〈了〉
▶︎主張するのではなく、疑問を投げかけるキコ・コスタディノフ
快適の裏にひそむ不快感を受け入れた先に、新しい「好き」が生まれる。